[奧地利]維也納(上)

維也納(Wien/Vienna)，數百年來歐洲政治文化重鎮，動人樂章飄盪在多瑙河畔，宮廷的雄偉建築與皇室的奢華訴說著昔日的榮耀，如今的市民生活與美食文化同樣替維也納增添迷人氣息。

 

 

搭乘著跨國火車，約莫四個小時，就從HK抵達音樂之都維也納。這次共有九位台灣同學一起旅行，所以我們決定大家一起去某些景點，其餘的時間則依照個人興趣自由活動，這麼一來不但自由度高，也可以享受團體行動的樂趣。

 

霍夫堡(Hofburg)

我們第一站拜訪的是霍夫堡(Hofburg)，是哈布斯堡家族權力核心所在。即使當時天色灰暗，但宮廷大門的綠色圓形屋頂、挑高拱門以及入口處四座雄偉的雕像，仍帶給我我許多震撼。接著我們入內參觀了銀器博物館、SISI(西西皇后)博物館以及宮廷房間。銀器博物館展示了過去王公貴族們使用的餐具，包含各式茶杯組、碗盤、燭台、裝飾品等等。所有的器具無不行盡奢華之能事，雕花繪畫，鑲金鍍銀。其中令我印象最深刻的是Table Center Decoration，這是擺在餐桌中央的裝飾品，為了配合長型餐桌的尺寸，這些裝飾品從5至10公尺不等，全部以黃金打造，雕刻成各式各樣的燭台或花盆，氣派非凡。SISI博物館則是展示了SISI皇后所使用的用品以及她寫的詩句與書信。雖然她貴為皇后，但可以從她留下的文字中發現，她身在宮廷並不快樂，反而因為失去自由而感到無止盡的悲哀。第三部分是宮庭房間，我跟Tina因為走得比較慢，很幸運的遇上了英語導覽團。於是我們假裝聽不懂英文，站在導遊身邊聽了很多皇家的故事。據說SISI非常重視她的秀髮，視其為第二生命。她沒有辦法承受失去頭髮的恐慌與痛苦，於是花了很多的功夫與時間在保養頭髮上面，甚至為她掉下來的每一根頭髮舉行喪禮。這時候旁邊的美國小妹妹說了一句：「So stupid! I’ll never do that.」，我為了裝作不懂英文只好忍住不笑。還有一間房間四面牆壁都畫了美麗的風景，導遊說這是SISI的夢中仙境。由於以前旅行不像現在這麼容易，人們沒辦法清楚的了解世界各的的各種景觀風貌。因此SISI只能憑空想像她夢裡的仙境，再命令畫匠將其畫在她的房間，而她終其一生都在尋找她心目中的Dream Land，想當然是徒勞無功。其他還參觀了皇室的餐廳、法蘭茲˙約瑟夫的書房、臥房、會客室、衛浴設備等等，可惜內部不允許拍照，無法將皇家的奢華拍攝下來。走出房間後天色已經昏暗，但是打上燈光的霍夫堡呈現另一種感覺，在夜裡靜靜閃耀著光芒。

熊布侖宮(Schönbrunn)

第二天早上我們前往熊布侖宮，如果說霍夫堡是辦公室、官邸，那麼熊布侖宮就是住家別墅。一開始的氣勢恢宏的廣場和入口建築就讓我印象深刻，而遼闊的後花園與森林更是吸引遊客的景點。我們決定不參觀皇宮內部，直接參觀後花園等免費的部分。熊布侖宮是音譯，德文原意是美好的噴泉，因此也有人翻譯成麗泉宮。可惜此時正值深秋，所有的噴泉都枯竭了，沒有汩汩而流的麗泉。四周草木枯黃，大片森林只餘枝幹獨自佇立風中，落葉鋪成一條褐黃色的地毯，蕭瑟之感湧上心頭。園區裡隨處可見的烏鴉，時而盤旋，時而漫步，不停的發出哀鳴，憑添些許悲涼。園裡有一座雕像「The Ruin of Rome」，呈現當時西羅馬帝國滅亡的景象，斷垣殘壁，了無生機。我很好奇當初哈布斯堡王朝建立這座雕像時，是否也曾想過本身也會有滅亡的一天？歷史就是這樣不斷的重演，一個王朝興盛然後滅亡，如今景物依舊，人事全非，只有陣陣秋風跨越時空，訴說著相同的哀愁。

然而，我沒有一直陷落在傷感的情緒當中，在這麼優美的森林與花園裡散步其實是一件心曠神怡的事情，而且一定要抓準機會，拍一些唯美的電影海報，例如：

 

喬伊影業2008鉅獻--＜維也納戀人＞

 

還有我們的專長，模仿雕像的姿勢。一個人認養一尊，剛好八個人，就連國外的遊客也在替我們拍照喔!

 

貝維德雷宮(Belvedere)

貝維德雷宮建造於十八世紀，屬於巴洛克式建築，介於上宮與下宮之間的是幾何式花園。可惜我們去的時候，花園正在整修，地上的洞穴和挖土機破壞了花園的美感，但還好宮殿本身並沒有受到影響。貝維德雷宮最珍貴的展示品可說是分離派創始人—畫家克林姆(Klimt)的作品，其中又以＜吻＞(The Kiss)為其代表作。克林姆的作品光彩奪目、饒富生趣，我很喜歡他的作品，只是紀念品要價不斐，所以沒辦法帶回家收藏。

 

＜The Kiss＞

聖史蒂芬大教堂

聖史蒂芬大教堂是維也納的地標，也是全世界第二高的歌德式教堂，(最高為德國的柯隆大教堂)。當我們前往聖史蒂芬大教堂時，剛好遇到維也納前市長的喪禮，因此教堂四周進行管制，無法進入。直到其棺木順利進入教堂之後才開放民眾入內。內部的水晶吊燈和鍍金的雕像都讓教堂顯得金碧輝煌，但是告別式肅穆哀戚的氣氛似乎感染了人們，大家全都靜默不語，等待儀式開始。我們也因為氣氛太過沉悶，只停留了一會兒，便離開了。

 

感恩教堂

位於環城大道外圍西北端的感恩教堂，有著明顯的雙塔，讓人很容易一眼就認出他來。據說1853年奧皇法蘭茲約瑟夫在散步時遇到刺客，有一位屠夫出現制止了刺客，拯救了奧皇的生命。奧皇的弟弟費迪南大公為了感謝上帝的恩典，讓奧皇大難不死，決定興建這座教堂。我覺得比較納悶的是感謝的對象應該是那位屠夫而不是上帝吧？我對於基督教徒動輒就將所有恩典歸於上帝的作法不是很能認同，請各位教徒不要生氣，純屬個人觀感而已。感恩教堂裡面的黃金祭壇是我覺得比較特別的地方。至於為什麼不照教堂的全貌呢?那是因為感恩教堂正在整修，正面左半邊有著鷹架，上面還出現斗大的西門子廣告，所以我們只好用雨傘把廣告遮住。

卡爾教堂(Karlz Kirche)

卡爾教堂是維也納最重要的巴洛克式建築，建於1713年，當時的奧皇查理六世為了感謝鼠疫結束酬神而建。正中間的青色圓頂類似中國的圓亭建築，而兩邊的凱旋紀念柱是我最喜歡的部分。在柱子上方有著精細的雕刻，訴說著聖查理波洛美一生的事跡。(聖查理波洛美(St. Charles Borromeo)為制伏黑死病的聖人。)

環城大道(Ringstrasse)－市政廳、國會大廈、市立公園

全長四公里的環城大道原本是維也納的城牆舊址。1857年，法蘭茲約瑟夫皇帝下令拆除舊城牆，在原址築起一條環狀的寬廣道路，同時邀請了歐洲著名的建築師，在大道的兩旁建造氣勢磅礡、華麗典雅的大型建築，打造一個繁榮而優雅的新市容。

我們在不同時間走訪環城大道，因此見到建築物在夜晚與白天裡不同的風貌。我首先見到市政廳(Rathaus)，它五座尖塔在黑暗裡閃閃發光，前方的廣場立了一棵聖誕樹，工作人員在在替它掛上燈泡，也有人在搭建聖誕市集所需的小木屋，窗戶上的數字代表離聖誕節倒數的天數，如果倒數十天就會開十號那扇窗。市政廳的尖塔高度為99公尺，因為感恩教堂為100公尺，不能高於上帝的恩典所以刻意矮一公尺。但後來在屋頂上立了一個代表人民的銅像，總高度就超過感恩教堂了。

沿著馬路走了一會兒，映入眼簾的是氣勢沉穩的國會大廈，正門前的希臘特林柯式柱以及三角形山牆顯示出希臘建築風格。廣場前的雕像也別具意義，頂端的雅典那女神代表智慧，基座上的四尊雕像分別代表奧匈帝國四大河流—多瑙河、易北河、萊茵河、以及摩爾多瓦河。

建立於1862年的市立公園有著寬廣的綠地和水池，在用過中餐的午後走進公園裡，靜靜的坐在長椅上，看著水鴨、天鵝在池裡悠遊，鴿子在地上啄食或低空飛行，時間彷彿靜止了似的。公園裡有十二尊著名藝術家、音樂家的雕像，才疏學淺的我只認得歌曲之王舒伯特以及著名的小約翰史特勞斯金像。在小約翰史特勞斯金像之前，還遇見了一群專著白色背心，挺著大肚子的人(使用道具或真的大肚子，但不是懷孕，只是胖而已)在跳舞，一旁還停了一輛警車。這有趣的景象吸引了許多人圍觀，一問之下才知道是某個舞蹈工作室的活動，維也納警察還很親民的配合演出將民眾驅離公園的橋段。更妙的是有一位工作人員一直拿著錄影機拍我們，我們走到哪裡他就拍到哪裡，後來他們才向前跟我們說，他們要紀錄觀眾，希望我們同意把我們的部分放進影片裡面，難得遇到特別的經驗，我們也就欣然答應了。